灵魂蘸水

文/信鸽

在重庆，不论是深宵的暖锅，已经清晨的豆花饭，皆少不了一碗灵魂蘸水。没得蘸水，就像油条少了豆乳、汤圆没得芝麻馅，魂皆丢了。

重庆湿气，盐、味精仅仅蘸水中的基础底料，确切的灵魂是辣椒，种种各样的，朝天椒、二荆条、小米椒，有割断的、剁碎的、炕煳的……

有一又友从北京来重庆，吃什么呢？第一站必是暖锅，当然也就离不开油碟，也便是蘸水。

咱们走进一家洞子暖锅馆，墙上写满了种种蘸水配方和重庆言子。比如，经典配方、海鲜专属等。所谓经典，时常是香油、蒜泥两味，降温防烫；海鲜专属则是酱油、芥末，吃虾子、虾滑滋味更鲜；干油碟则是辣椒面、花椒粉、花生碎的交融，吃起来够味，诸如大刀腰片、猪牙梗这类菜，拌一下蘸水，既提辣又增味，要津还去腥。

除了蘸水配方外，还有一些重庆言子——“莫言调理小，味藏大全国”“暖锅绝配，蘸水对味”。

一又友盯着调料台上20多种调料，迟迟不敢下手，“太辣了，吃不下。”“不辣。你就用香油、蒜泥经典配方嘛，涮几下毛肚，根柢不辣。实在不能，调料台也有芝麻酱。”我在一旁出认识。

吃着暖锅，赏玩着江边的夜色，聊着三山五岳的蘸水，口头巴适得很。“云南的蘸水很独到，搭配香茅草，香气四溢。”“贵州的蘸水离不开侧耳根、糟辣椒，又辣又酸又开胃。”你一言，我一句，余味无穷。

未来黎明，胃里的食品还未消化。咱们走进一家豆花馆。雇主一声吼：“作料放纵打！”一又友从吃暖锅那儿学了一招，只打了香油和蒜泥。我一看，连说不合：“吃豆花的蘸水不是这样打的。调料必须要丰富，不知谈如何打，径直每样皆来一勺，怕辣不放辣椒就不错，其他皆不错加。”一又友怡然摄取了我的提议。

筷中的豆花在蘸水里翻个身，豆花的清甜、豆豉的酱香、米饭的绵软，在舌尖跳起一支“山城正好”。他饱读着腮帮子含混不清地说：“蓝本豆花的蘸水是一起菜啊。”

从深宵的暖锅到清晨的豆花，蘸水历久在场。莫言调理小，味藏大全国。重庆东谈主把江湖装进碗里，把日子蘸得通红。

（作家系重庆市南川区作协会员）

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